Bottega Veneta Daniel Lee成衣系列登場　是時候向Céline說再見

雖然Phoebe Philo與Hedi Slimane粉絲之間的派系之爭持續，但時裝人與其了無止盡的回望過去，倒不如放眼將來更加實際。事關那位秉承着「Phoebe Philo左右手」之名的Daniel Lee，其轉會Bottega Veneta之後的首度成衣系列（Pre-fall 2019），日前正式發佈，千呼萬喚始出來。

環顧這個男、女合一的2019年早秋系列，較之前人Tomas Maier，新任創意總監Daniel Lee筆下的Bottega Veneta一律都來得較簡約而鮮明，男女裝之間的差異刻意趨向模糊，服飾的剪裁也加大，使衣服與衣服之間的層次和結構更加明顯，再配合夾棉、網狀物、尼龍索帶及風褸等元素，為這些年來定位偏向成熟的Bottega Veneta迎來一趟前衞的質變，既進一步迎合到時下的潮流，卻未有露骨地將大Logo或搶眼圖案等世俗卻熱爆的流行元素注入其中，足見Daniel Lee時裝觀的內儉與溫和，絕不會如Hedi Slimane般，總愛一下子抹殺和前脫前人建立回來的形象與功勞。

或許看完這個Pre-fall Collection之後，部份人會覺得Daniel Lee的美學設計與Phoebe Philo同出一轍，或多或少有着承襲前輩的成份，然而這樣想，實在對這年僅32歲就榮升創作總監的天材設計師有欠公允，事關他自2012年在任Céline期間，也不是擔任甚麼芝麻綠豆角色，而是極其重要的服裝設計總監（再之前則在Maison Margiela、BALENCIAGA及Donna Karan等大牌內工作過），大至服裝設計的方向基調，小至每件衣服的細節輪廓，他都有着深切的投入和參與，Phoebe Philo在Céline後半期時代的輝煌，Daniel Lee不但關鍵，想來有不少重要的成衣設計，也是由他一手提案甚至策動的。

何況在皮革方面的運用，Daniel Lee在入主品牌而來，已然展現出自成一派的魅力。皮革向來是Bottega Veneta不可或缺的元素，其Intrecciato織皮法更是他們引以自豪的技藝，SS19全新創世的The Maxi Cabat和The Pouch手袋系列，正是Daniel Lee根據Intrecciato之秘，而開發出來的堪新設計，特別是The Maxi Cabat，刻意將Intrecciato技術聚焦和放大，而更粗更闊的皮條子進行標誌性的織皮工序，部份款式更採用撞色交設計，視覺效果十分矚目之餘，也叫人就算沒有大Logo大字句，仍能從遠處就認得出是Bottega Veneta的出品。

而就算順延到Pre-fall 19，皮藝仍然於整個系列之中無處不在，除構置成另一款注目的Oversized皮袋，優厚的皮革應用在衣服之中，同樣出采，特別是男、女裝都有生產的Intrecciato皮褲子，將織皮工藝應用在長褲的膝蓋部份，前衞之餘，也勢必成為Daniel Lee自屬的一款經典設計。至於其他功能風單品同樣大有看點，以繩索為概念製成的波鞋，手工不但精美，更有着濃厚之機能意味，舒適度特高；而Sporty的風褸夾克以至PULLOVER也實穿在整個系列以中，那個輕巧的尼龍背包，其Outdoor意味之高，對Bottega Veneta而言可謂史無前例。

其實Bottega Veneta的母公司KERING，可說是近年提拔年青設計師最成功的時裝集團，近幾年的Alessandro Michele與Demna Gvasalia，在出任GUCCI和BALENCIAGA的創意總監之前，其名氣和聲望都絕非位處頂尖之列，世人起初也不過是對他們持觀望態度而已。然而事實勝於雄辯，BALENCIAGA與GUCCI近年成績有目共睹，證明初生之犢不畏虎，有時要復興一個歷史悠久的品牌，選擇天王巨星未必萬試萬靈，反而年青一代那種天不怕地不怕、「打死罷就」的大無畏精神，可能才是一個傳統大牌年輕化過程中，最不可或缺的基因。看看Raf Simons在Calvin Klein那邊的泥足深陷，你就會發現François-Henri Pinault選用Daniel Lee才是明智之舉。