【巴黎時裝周】Nina Ricci 意想不到的黑馬
撰文：蔡燕麗
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Guillaume Henry入主Nina Ricci後的第三張成績表：如內衣般的連身裙設計、透肌的蕾絲上衣及稍為oversized的外套，每一套設計都經過慎重思量，沒半分庸俗，又不失女性沉穩個性。（黃寶瑩攝）
就在2016秋冬系列發佈之前，時裝周經歷了近年來最轟動的「大洗牌」── Raf Simons離任Dior，Alber Elbaz捨棄Lanvin，Alexander Wang告別Balenciaga，難怪今季巴黎時裝周總是充斥著一股奇異氣氛。過去幾天，身為時裝界寵兒的Lanvin與Dior，在前創意總監離任後交出了新「菜單」，從騷場第一排到網路博客，無一不為兩個品牌的新作感到失望與憂心。品牌的歷史固然是靈魂，但失去掌舵人，再華麗的過去，也只是過眼雲煙。
大家應該沒有忘記，一手將Carven起死回生的Guillaume Henry，前年離開Carven後宣布接任法國品牌Nina Ricci創意總監，此舉讓許多人都摸不著頭腦。2016春夏系列假如沒法讓你看到Guillaume的決心，今次的新作必定打動你。
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首先，這不關乎潮流，Nina Ricci的同名創辦人1932年於巴黎創立個人品牌，其理念與Lanvin和Dior一樣，都是關乎女人。乍看今季天橋上的模特兒並不艷光四射，卻瀰漫著一股在女裝少見的沉穩。顧客年齡層固然是考慮，但如何讓女性在一件大衣之內不顯得畏縮、在一片蕾絲底下不顯得過份媚俗，答案就是那些剛直線條與飄逸質感的巧妙交替。
在Carven年代，Guillaume已經將身體比例玩得出神入化，來到Nina Ricci，繼續其Magic hands ── 長度剛好到小腿與腳踝之間的修身直筒裙，小喇叭剪裁的七分褲、剛好露出小腿最性感的三分一，稍為Oversized的西裝外套，剛好蓋過手背的袖長……長一分是累贅，短一分是老土，八十年代的Giorgio Armani也深諳此道。淡出大家關注視線已久的Nina Ricci，值得我們再認真細看。
稍為oversize的西裝外套與剛好蓋過手背的袖長，Guillaume游刃有餘地將Nina Ricci的女性剛毅魅力盡情解放。（黃寶瑩攝）
正當一系列不同材質的大地色緩緩進入觀眾視線之際，一件被夾雜其中的亮面棕色外套瞬間成為焦點， 可見Guillaume今次的精心安排。（黃寶瑩攝）
在Nina Ricci 2016春夏女裝系列中出現的深綠色，來到這一季繼續受到Guillaume寵幸，並以主角之一的蕾絲為設計材質，似乎設計師對這種顏色情有獨鍾。（黃寶瑩攝）
今季的手袋設計可謂凸顯Guillaume在Nina Ricci經歷兩季沉澱後的一個躍進表現：不再是上一季四方線條形狀，反而皺起的荷葉邊設計有著誘惑人成為新一代法國優雅女性的魔力。（黃寶瑩攝）
Guillaume今季的設計一直瀰漫著沉穩氣息，就連代表著Parisan Chic的繆斯Carine Roitfeld（前排右一)也身陷其中，幾乎淹沒在場內氣氛裡。（黃寶瑩攝）
到底修身直筒裙的開衩位要剪到哪裡，才能凸顯個性之餘又不失性感？Guillaume已交出漂亮答案。（黃寶瑩攝）
穿上薄徹透肌蕾絲裙的模特兒毫不媚俗，實在有賴Guillaume將剛直線條與飄逸材質交替，令設計瞬間妙筆生花。（黃寶瑩攝）
誰說蕾絲只得女性嬌柔？配一條高腰八分修身直腳褲﹐柔中帶剛，Guillaume將Nina Ricci眼中充滿韻味的女性線條形象發揮得恰到好處。（黃寶瑩攝）