【Thom Browne珍藏展】西裝不是制服 而是一種穿衣力量

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表演欲旺盛的Thom Browne,少年時代試圖跑到洛杉磯當演員,藝人做不成,卻當上了時裝設計師,換個表演方式,在時裝舞台綻放光芒。即日起中環舉行的Thom Browne回顧展,讓歷年經典作品重現眼前。

Thom Browne SS15。(VCG)

(VCG)

經得起時間考驗的灰

要賦予設計師一種顔色的話,Thom Browne的是灰色,筆者形容他是個極簡主義者(色調方面),衣服如制服,每次露面的穿搭都統一地穿上灰。他是一成不變嗎?又不是,色調不盡相同,是深一點、淺一點差別,幾乎穿過了all shades of grey。之所以喜愛灰,因為灰本身帶着豐富層次,是一種經得起時間考驗的顔色。打從2001年第一季開始,灰色已是Thom Browne的命定色,該系只生産五套西裝,論數量還稱不上「系列」,但採用了清一色灰,看起來是完整、一致,成了這位非學院派設計師實現夢想的起點。成長過程與時裝沒有交疊,本來對時裝一竅不通的Thom Browne,多個訪問裡提及品牌的成就都歸功於恩師,在Club Monaco工作期間認識的羅馬手工西裝裁縫師Rocco Ciccarelli,他是品牌一切開始的原因。

有限度的選擇也可以令人耳目一新。
Thom Browne

網上流傳的Thom Browne穿着指引。(網絡圖片)

Thom Browne FW09。(網絡圖片)

解放腳踝的剪裁革命

在Thom Browne的時裝眼裡,差之毫釐,繆以千里,合身才是王道。執起剪刀裁掉鬆垮垮的多餘布料,向現代紳士展示修身而略短的西裝,具顛覆性的西裝剪裁,讓人重新審視傳統西裝的陳規比例。有人説他的西裝像縮了水,有人説看起來小了一個呎吋,稍為吊腳的西褲,褲管寛度、褲腳至腳踝的領域,其實一切盡在他掌握之中。他曾笑説他的設計是在欺騙觀眾的眼睛,一旦穿慣了它,就很難回頭了。他極強調合身的重要性,曾説道:「如果西裝是合身,每天穿着也不無聊!」2009年,Thom Browne率領40位換上一樣造型的男模隊伍,走進復古辦公室裝潢的Pitti Uomo男裝展,穿上幾乎一式一樣的灰色針織外套和卡其色大衣,卻毫不悶人,正裝的工整、精細、合身完勝了。

兩年前Thom Browne與The Woolmark的合作宣傳片裡,其中一句對白是:「穿了不合身的西裝,升職的好事不會輪到他。」(The Woolmark Company)

西裝和泳池,明明大纜都扯唔埋,Thom Browne偏偏把它們共冶一爐。(網絡圖片)

在紐約圖書館辦的FW11,Thom Browne印象尤其深刻,首度將女裝帶入美式紳士世界。(網絡圖片)

脱離體制的時裝趣劇

時裝是表現自我的載體,Thom Browne重新定立衣服的黄金比例,暗藏掀起時尚革命的野心,可是他認為這並不足夠,時裝戲劇方能滿足他表演欲望。「不能再辦時裝騷的話,相信我不會如斯沉醉於時裝世界」,他要給設計講故事,時裝舞台就是發聲的出口,因此衣服往往不是Thom Browne騷的主菜,演一場好看的時裝戲劇才是他終極目標。人魚童話、東瀛鬼魅、紅唇海軍……一幕幕荒誕且離奇的情節在紐約演出多年,屬過往紐約時裝周的中流砥柱(去年開始移師巴黎辦騷)。Thom Browne更承認設計師對公眾有一定責任,透過他的時裝表演給予消費者思考空間,他在做的事情看似叛經離道,實際可是在維護經典。

我的時裝表演是讓你發笑。
Thom Browne

Thom Browne的經典不能單靠文字與圖像盡錄,曾在時裝展亮相的男、女裝作品登陸了香港,即日起至5月18日,Joyce中環旗艦店特別舉行回顧展,讓讀者能親身感受Thom Browne式正裝的氣派。

Thom Browne 2018年春夏別注作品(Michelle Wong攝):

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