【Thom Browne珍藏展】西裝不是制服 而是一種穿衣力量
表演欲旺盛的Thom Browne，少年時代試圖跑到洛杉磯當演員，藝人做不成，卻當上了時裝設計師，換個表演方式，在時裝舞台綻放光芒。即日起中環舉行的Thom Browne回顧展，讓歷年經典作品重現眼前。
經得起時間考驗的灰
要賦予設計師一種顔色的話，Thom Browne的是灰色，筆者形容他是個極簡主義者（色調方面），衣服如制服，每次露面的穿搭都統一地穿上灰。他是一成不變嗎？又不是，色調不盡相同，是深一點、淺一點差別，幾乎穿過了all shades of grey。之所以喜愛灰，因為灰本身帶着豐富層次，是一種經得起時間考驗的顔色。打從2001年第一季開始，灰色已是Thom Browne的命定色，該系只生産五套西裝，論數量還稱不上「系列」，但採用了清一色灰，看起來是完整、一致，成了這位非學院派設計師實現夢想的起點。成長過程與時裝沒有交疊，本來對時裝一竅不通的Thom Browne，多個訪問裡提及品牌的成就都歸功於恩師，在Club Monaco工作期間認識的羅馬手工西裝裁縫師Rocco Ciccarelli，他是品牌一切開始的原因。
有限度的選擇也可以令人耳目一新。
解放腳踝的剪裁革命
在Thom Browne的時裝眼裡，差之毫釐，繆以千里，合身才是王道。執起剪刀裁掉鬆垮垮的多餘布料，向現代紳士展示修身而略短的西裝，具顛覆性的西裝剪裁，讓人重新審視傳統西裝的陳規比例。有人説他的西裝像縮了水，有人説看起來小了一個呎吋，稍為吊腳的西褲，褲管寛度、褲腳至腳踝的領域，其實一切盡在他掌握之中。他曾笑説他的設計是在欺騙觀眾的眼睛，一旦穿慣了它，就很難回頭了。他極強調合身的重要性，曾説道：「如果西裝是合身，每天穿着也不無聊！」2009年，Thom Browne率領40位換上一樣造型的男模隊伍，走進復古辦公室裝潢的Pitti Uomo男裝展，穿上幾乎一式一樣的灰色針織外套和卡其色大衣，卻毫不悶人，正裝的工整、精細、合身完勝了。
脱離體制的時裝趣劇
時裝是表現自我的載體，Thom Browne重新定立衣服的黄金比例，暗藏掀起時尚革命的野心，可是他認為這並不足夠，時裝戲劇方能滿足他表演欲望。「不能再辦時裝騷的話，相信我不會如斯沉醉於時裝世界」，他要給設計講故事，時裝舞台就是發聲的出口，因此衣服往往不是Thom Browne騷的主菜，演一場好看的時裝戲劇才是他終極目標。人魚童話、東瀛鬼魅、紅唇海軍……一幕幕荒誕且離奇的情節在紐約演出多年，屬過往紐約時裝周的中流砥柱（去年開始移師巴黎辦騷）。Thom Browne更承認設計師對公眾有一定責任，透過他的時裝表演給予消費者思考空間，他在做的事情看似叛經離道，實際可是在維護經典。
我的時裝表演是讓你發笑。
Thom Browne的經典不能單靠文字與圖像盡錄，曾在時裝展亮相的男、女裝作品登陸了香港，即日起至5月18日，Joyce中環旗艦店特別舉行回顧展，讓讀者能親身感受Thom Browne式正裝的氣派。
Thom Browne 2018年春夏別注作品（Michelle Wong攝）：