女性主義不止Slogan Tee!看5個時裝設計師認識Feminism

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人人都講女性主義,難道人人都懂女性主義?自Maria Grazia Chuiri入住Dior推出「We Should All Be Feminists」Slogan T恤後,女性主義彷彿成為潮流,各大品牌都樂於抽水,時裝人亦消費得不亦樂乎。究竟是否推出/穿上一件簡單的Slogan Tee,便讓你成為真正的女性主義者/品牌?

2017年春夏季,Dior的創作總監Maria Grazia Chuiri推出「We Should All Be Feminists」Slogan T恤,讓時裝界掀起一股「女性主義熱」。(Vogue Runway)

又要戴頭盔,並非說出Slogan Tee的都是抽水,但總覺得所謂的女性主義時裝並非單純一件寫了標語的T恤就能概括。而事實上,時裝界中做實事的品牌和設計師並不少:有些透過剪裁、設計等改變整個時裝界的大環境(fashion scene),有一些則透過營銷為女性和慈善機構籌款。女性主義一字,設計師們各自表述,真正為性別平權有錢出錢,有聲出聲,真正的兄弟姐妹站起來。

香奈兒女士的設計至今依舊擁有強大的影響力。(網上圖片)

Chanel

既是老掉牙的故事,卻強調Chanel在時裝歷史中的重要性。她在1920年代推出劃時代的嶄新女裝設計,不僅抛棄修身顯腰線、束腹、長至曳地的晚裝衣裙設計,更開創闊褲、襯衫、騎馬服等「男裝女穿」的潮流。即使當時勁敵Paul Poiret評擊她為「Inventor of Misery」,她亦只是嗤之以鼻。作為改革女裝的先驅,她不僅對後來者有着深遠影響,其品牌至今依舊擁有強大的影響力。其時若非有她的女性褲裝和斜紋軟呢外套(Tweed Jacket),女性不知到何年何月還在穿着壓縮胸腹的馬甲和厚重散裙!不爭朝夕卻留芳百世,才是香奈兒的真章。

細看Chanel 2018年秋冬系列,依舊擁有很多香奈兒女士的影子和遺澤:

Helmut Newton為「Le Smoking」拍攝的時裝大片。(網上圖片)

聖羅蘭的「Le Smoking」西裝改變整個女裝設計的氛圍,奠定女性權力穿着的象徵。(網上圖片)

Yves Saint Laurent

同樣是家傳戶曉的故事,也不得不說聖羅蘭對女性時裝的影響。有人說:「Chanel以服裝給了女性自由,YSL則從服裝給了女性力量。」這句話其實一點不差。繼續是挑戰女生穿褲裝的「禁忌」,因為時至1960年代,法國依然存在禁止女性在公開場合穿長褲的法例。聖羅蘭設計的「Le Smoking」(意指為女性吸煙時穿的套裝)套裝衍生自男性西裝,現在看來似是保守,當時卻對時裝界以至法國社會衝擊極大。當他的「吸煙裝」成為傳奇攝影師Helmut Newton鏡頭下的主角,並於1975年登上法國版《Vogue》,這套西裝便正式進入經典,成為女人「權力穿搭」(Power Dressing)的象徵。

Saint Laurent現任創作總監Anthony Vaccarello於2018年秋冬系列的變奏西裝設計:

Diane Von Furstenberg以一條wrap dress改變女性穿衣習慣。(視覺中國)

Diane Von Furstenberg

以上兩位殿堂級設計師以男裝賦予女性權力,以風格為性別平權打開缺口,Diane Von Furstenberg則再問一句:「為何女性想有平等權利,非得穿得像男人?」她設計了一套印花連身長裙,剪裁宛如袍子,一穿一裹即可出門上班,休閒與優雅兼備——「Wrap Dress」風靡時裝界逾40年,強調舒適、易穿、方便配襯,也強調女性能夠同時專業和女性化(feminine)。即使Von Furstenberg已漸漸退出個人品牌的設計工作,她依舊透過時裝幫助女性。在她擔任CFDA(美國時裝設計師協會)主席期間,她促成協會與非牟利組織Planned Parenthood的合作;而在剛過去的國際婦女節,她開放品牌總部舉辦活動,廣邀學者、商人、設計師、文化人等不同範疇的專業人士,歌頌不同的「inspiring women」之餘,也為宣揚女性主義出一分力。

Diane Von Furstenberg的新任創作總監Nathan Jenden在2018年秋冬系列中多向「Wrap Dress」致敬:

Miuccia Prada是「醜時尚」概念的始祖。(視覺中國)

Miuccia Prada

曾經記得有本地設計師對Miuccia Prada的仰慕,因為她能將艱澀難懂的哲學、藝術化成時裝,從最有學問的時裝評論人到普通女生都喜歡並懂得她的設計。的確,Prada本人學富五車,大學時期更是意大利共產黨和意大利女性聯盟(Unione donne italiane)的成員——女性主義早已植根在她的身心之中。若說現在的Gucci與Balenciaga在玩「醜時尚」的概念,殊不知Prada才是此道的始祖:軍用帳幕布手袋、鏡片、撞色撞花樣的布料……她揚言,她不喜歡時裝只為白人中產精英而服務,她喜歡美學的多元:「常說漂亮、時尚、易懂——太悶了!我的時裝騷背後都會有故事,也許是政治不正確的」這樣的想法在1970年代而言,也算非常前衛大膽,説是烈女也不為過。

Prada 2018年秋冬季系列依然貫徹始終:

Jil Sander低調沉實的作風與其設計非常相近,惟低調並非懦弱。她曾三進三出自家品牌,堅守自己宗旨立場,非常有骨氣。(Vogue Runway)

Jil Sander

談及Jil Sander,我們通常會提到她的極簡主義與精確的服裝剪裁和結構,但絕少會將她與女性主義相提並論。但著名時裝編輯Suzy Menkes曾在《Vogue》的專欄中稱她為「時裝界第一個女性主義者」,正是將着眼點放在她的設計上;Jil接受訪問時曾提到,她因不滿當時的女裝設計,「不喜歡女生展現自己的方式」(not happy with the way women presented themselves)而開設品牌。Jil Sander的衣服有着簡潔而鮮明的剪裁,流線型的廓形充滿建築感,也讓服裝風格更中性。她說:「或許我並非女性主義者,但我希望透過服裝賦予女性力量和強烈的個性。」

Jil Sander現任創作總監Luke and Lucie Meier依然沿用品牌創辦人的簡潔、中性設計風格:



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