紐約時裝周持續積弱 Marc Jacobs力邀Miley Cyrus行騷救亡?

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其實紐約時裝周強期積弱這問題並非一朝一夕之事,時任美國總統Donald Trump在數年前早已狠評NYFW「悶到一個點」……

無花無假,Donald Trump狠評NYFW。(Donald Trump)

Virgil Abloh。(Highsnobiety)

隨着時裝工業結構和消費模式的轉型,其實近年消費者對時裝發佈會的依賴性可謂愈來愈少,年青人就能夠透過各大社交平台或者KOL的視頻短片和直播,就能夠每時每刻掌握到甚至購買到最新的時裝資訊和產物,每半年才發佈一次的時裝周發佈會自不然影響力減少。而且,就算堅持或者能夠生存下來的新生代品牌,大多數都以巴黎時裝周為最高展示舞台,最具天份、最人氣的一群,亦總會選擇在花都舉辦Fashion Show,看看當前美國最成功的時裝設計師,即Virgil Abloh、Rick Owens、Thom Browne或Joseph Altuzarra等等,又有哪一個仍然甘於自己的祖國舉行發佈會呢?

Miley Cyrus已非5、6年前的話題少女了!(Marc Jacobs)

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眼見其他阿美利堅同胞的積極東移(移向歐洲),作為紐約時裝周壓軸級人馬的Marc Jacobs也實在顯得獨力難支,無可奈何之下,唯有「整色整水」踏過界,邀請Miley Cyrus充當模特兒於FW2020系列上行騷,以圖仿傚Versace再度找來Jennifer Lopez走騷一樣,利用明星效應和社交媒體攻勢,藉此製造話題(Nike Future Sport Forum體團合照和Rooney Mara奧斯卡穿上Converse正是極其成功的案例)。奈何Miley Cyrus已非5、6年前的癲喪話題少女,論資深的話既沒有達到「籮霸」的殿堂級歌手地位,論新鮮感的話也遠遠及不上Billie Eilish或Dua Lipa,高不成低不就,既想學習人家的新穎,自己卻又偏偏演繹得老土,這種「中體西用」式之思想格局,就是當前紐約時裝周,以至紐約時裝周內不少參展品牌,近年所一直擺脫不到的根本問題。

誇張點講,Marc Jacobs這品牌所面對的問題,也正正是當前紐約時裝周需要面對的問題。(LVMH)

何況眼見新季乃至近年數個季度的Marc Jacobs,當真與十數年前如日中天的時候相去甚遠,設計既欠缺前瞻性實驗意念,亦不見得迎合到當前的潮流大勢,既然商業與創意元素都欠奉,表現可圈可點也是意料中事吧。



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