J.Crew申請破產保護 死因是新冠肺炎疫情?還是時尚觸覺染病?

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美國品牌J.Crew日前宣布申請破產保護,雖然新冠肺炎COVID-19疫情令全球零售業受到重創,但綜觀J.Crew之所以走向困局,這情況跟ESPRIT有點相近,疫情只是催化劑,還有其他不同因素。

曾幾何時,J.Crew是美國時尚的新希望。(Getty Images)

J.Crew步入困境不是今時今日的事,品牌於今年2月已公布債務總額接近17億美元,並且同期退出香港市場。由於美國新冠肺炎疫情嚴重,大大打擊當地零售業,令J.Crew加速步向「死亡」,品牌母公司Chinos Holdings於周一向弗吉尼亞州東區聯邦破產法院申請了保護令,雖然仍然可以繼續營運,但要挽救J.Crew的業務,實在是非常艱難的任務。

男裝總設計師Frank Muytjens是時尚雜誌常客(Getty Images)

和早前ESPRIT一樣,J.Crew都曾風光一時,這本名為Popular Merchandise, Inc.的70年老字號,於1983年改名為J.Crew後,業積穩步上揚,人們視其為年輕平價版的Ralph Lauren,深得喜歡美式Heritage風格的人歡心,曾有一段時間日本Vintage時尚文化雜誌《Free&Easy》、《2nd》,也經常看到男裝總設計師Frank Muytjens蹤影,而首席設計師Jenna Lyons功力亦得到一致好評。

重溫米歇爾的J.Crew穿搭:

令J.Crew踏上高峰的人,相信不得不提前美國總統奧巴馬太太米歇爾。話說2008年,米歇爾以時任美國總統候選人奧巴馬夫人身份出席電視節目,並說自己正身穿的套裝全是J. Crew出品,這一下不但鞏固奧巴馬夫婦形象,也令J.Crew的名字廣為人知。

UNIQLO價格親民,又擅於搞聯乘。(Getty Images)

J.Crew一直走Classic路線,經典可以是長青不死,但換轉另一角度,也是一成不變,要知道Ralph Lauren也需要不停改革創新,才能達至現今的高度,J.Crew這樣中價檔次的品牌,除了要面對Zara、H&M、COS、UNIQLO等Fast Fashion正面價格挑戰外,品牌顧客群也不會永遠停留在同一位置,他們總有些想追求設計更好、品質更高的服飾,「來來去去那幾味」的J.Crew變得尷尬,很容易墜入高不成低不就的困局。

回顧J.Crew過往聯乘:

除了沒有不停追求進步,J.Crew也犯了「捉到鹿都唔識脫角」的大忌,在聯乘未至於氾濫成災時,J.Crew都曾跟Nike、New Balance、Alden、Barbour等品牌合作,不過他們並未有在設計上留下太多自家痕跡,甚至連J.Crew的名字也沒有印上,當大家看到日本Beams、United Arrows跟相同品牌作聯乘可以火速售罄之餘,亦借此鞏固自己名氣和實力時,J.Crew的確是白白浪費黃金機會。

第一眼看過這Nike Cortez時,未必會聯想起J.Crew,正是聯乘的敗筆。(J.Crew)

ESPRIT的失敗例子,說明時尚世界花無百日紅,只要你行得慢半步,就會被後浪輕易蓋過,J.Crew現在也走相近的路,講價錢不夠平,論時尚不夠潮,論名氣不夠響,這樣兩頭不到岸的品牌,最終也是殊途同歸。

新冠肺炎疫情令J.Crew關門,但其落後的時尚觸覺更致命。(Getty Images)



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