Thom Browne│單從灰色西裝出發20年 時裝騷藝術美學至今驚喜不斷

撰文:張宇滔
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創立於2001年的Thom Browne,不知不覺間在疫情下迎接品牌的二十周年,在沒有任何別注或是聯乘系列下,依然是將所有熱情放到時裝之上。Thom Browne一套以約翰·甘迺迪(John F. Kennedy)為靈感來源的灰色西裝,多年來不知帶領多少男生加入其正裝部隊,連穿着、剪裁與尺碼也有一套標準,如此制服式與傳統的衣物──西裝,成為Thom Browne多年來的Fashion Show基礎。來到最新紐約發佈的2022春夏系列,幸好有著網絡的助力,讓在疫情期間也可一同在家欣賞。

Thom Browne於2001年在紐約創立後,經過20年在時裝世界各地遊走後,再次回到紐約舉辦其2022春夏時裝展,算是一種慶祝嗎?還是如媒體所說,是因為與拍擋Andrew Bolton一起策劃在大都會博物館,名為「在美國:時尚詞典」( In America: A Fashion Lexicon)的服裝學院展覽?不過原因是什麼不重要,即使不是回到品牌的誕生地,多年來Thom Browne也是以傳統西裝作為Fashion Show的基礎,亦是品牌的象徵。要知道西裝已經擁有超過300年歷史,而且早已是過百年來Fashion Show的常客,要以如此傳統的衣物作為軸心,放上充滿創意的時裝舞台上,需要何等挑戰與勇氣,而Thom Browne自2004年首個Ready-to-Wear男裝系列後堅持至今,同時保持每年是2個時裝展,驚喜與創新元素依然不斷。

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Fashion Show早在90年代被Alexander McQueen重新定義,Show是一場表演又一場秀,不再單是模特兒穿上衣服行走的展覽會,更是包括視覺與聽覺的表演,當中的張力不會局限於衣物間的擺動,更是會感動人心的藝術呈現。Thom Browne的時裝展能成為焦點,除了每季的主題並在西裝的框架下,能夠透過舞台的設計與表演,讓參與者在短短10至15分鐘內,有一種眼前一亮的感覺,絕對致勝的關鍵之一。過往大多能夠參與Fashion Show,都是時裝業界相關的人士,所以業界對Thom Browne的寵愛,某部份是基於在繁複的時裝週中,最讓人享受與保持驚喜的一場秀。如果單靠媒體的吹捧是沒有用,最後也是消費者買單才可以,看到Thom Browne的人氣持續上升,就代表其創意與商業平衡是完美的範例。

對比過往的拼貼或刺繡元素,整個2022春夏也來得簡約輕巧,大多配以無袖、無肩或是短袖的設計,利用左右不對稱的輪廓展示出品牌精緻的剪裁。(Thom Browne)
從一開始就是灰西裝,這是每個系列的開始。我想要人們看到我的正裝部隊,這是Thom Browne式的男人:正裝、看起來自信瀟灑、並有認真的工作態度。
Thom Browne
設計師Thom Browne(BoF)

近年時裝圈一直提倡Androgyny(中性 / 雌雄同體),不單是男女裝變成一個時裝秀,男女裝的設計也變得中性與模糊化。當中Thom Browne就是其中一員,將百褶裙、長裙放到男生西裝之中,或是紅唇男生穿上高跟皮鞋,往往也不失男性的剛強味道,只是打破衣物間原有的定義,改從衣服原生的美學出發,讓男生或是女生穿起來,也是充滿自信與吸引力。

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現在網絡發達,Fashion Show的欣賞不再是平面的欣賞,更可透過網絡對外開放,即使將Fashion Show當作聽一個小音樂會或是短片觀看,你也會感受到Thom Browne對Fashion Show的種種微細的設計。另外踏入品牌二十周年,Thom Browne依然單從傳統西裝出發,在挑選物料、創新設計與藝術性的層面上,保持著極高的水準,難怪至今依然充滿人氣。

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