Jeremy Scott離開Moschino 何解稱他為高級時裝的最後捍衛者?

撰文:張榮熹
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Moschino昨晚(3月20畢日)突然宣告Jeremy Scott離任品牌創意總監一職,雖然毫不意外,卻又無比感慨。

不意外的是此品牌已離開大眾視線好一段時間,是時候改朝換代,然而無比感慨的,則是Moschino By Jeremy Scott上個年代當真紅得很,若沒有他的天馬行空與玩味,高級時裝世界老早被街頭文化所佔據了。

近代歐洲高級時裝世界全面被「美國派」所佔據,闊袍大袖板仔衫、聯乘合作機能波鞋、戶外山系Parka等等,全部成為重中之重,過往High Fashion世界講求的創意和工藝性,逐漸被邊緣化,面臨前所未見的危機。

年輕時代的Jeremy Scott。(Jeremy Scott)

不過,Jeremy Scott卻是一個神奇的例外,雖然同樣擁有着美國時裝設計師這身份,但他很早(21歲)便從紐約遠赴巴黎深造並創立自家品牌,縱然起初事業運欠佳,但努力不懈下終於被Colette所發掘,成為時裝界耀目新星。

自家同名品牌Jeremy Scott與adidas合作的球鞋上個年代初也是大鳴大放。(adidas)

或許正是在紐約修讀時裝設計(Pratt Institute),再在巴黎創蕩的經歷,使Jeremy Scott的設計思維,分別滿載街頭文化之都與時裝之都的精華。故哪怕與其他美國設計師一樣對球鞋情有獨鍾,在自家同名品牌Jeremy Scott與adidas依舊玩得天花龍鳯,並且看準速食文化概要,搞惡McDonald's Logo、大玩海綿寶寶聯乘別注等等,Jeremy Scott筆下的Moschino,這十年來均能夠在每季以全然不同的主題、風格、設計和造型示人,這可是至關重要。

Moschino RTW Spring 2020。(Moschino)

#重溫Moschino By Jeremy Scott歷年天馬行空創作:

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須知道傳統Street Fashion與High Fashion其中一個根本性分別,乃是在於其每季的差異性和變化度。Street Fashion變化度是可以很細的,Supreme自1994年誕生以來,基本上每年每季總會在Box Logo或名人Photo Print上加以發揮;相反,以往John Galliano時代的Dior,季度與季度之間卻是千變萬化,要渾身解數施展出十八般武藝才算收貨,這就是過往街頭潮流與高級時裝的分別。

隨着社交平台發展蓬勃,資訊碎片化和速食文化傾向愈來愈明顯,傳統高級時裝工業近十年間的設計、製作和Marketing觀點,早已與街頭時裝十分貼近,如何平衡兩種理念在其中,殊不容易。(Moschino)

只是隨着社交平台發展蓬勃,資訊碎片化和速食文化傾向愈來愈明顯,傳統高級時裝工業近十年間的設計、製作和市場觀點,早已與街頭時裝十分貼近,只在乎名人效應及聯乘合作所帶動到的流量密碼,服飾本質上的創意或手工淪為次要,只因時下網店太多、網購太方便,年輕消費者買衣服只求Post上IG打個卡,著上一兩天便了事,甚少人願意在乎一件衣服工藝價值,這種傾向,展望未來十年都難以改變,甚至只會更加嚴重。

深具傳統高級時級創意行先的思維同時,Jeremy Scott卻從不抗拒年青大眾文化。(Moschino)

因此,Jeremy Scott偉大之處,正是在於他作為傳統高級時裝為數不多最後捍衛者(另有Daniel Roseberry和Harris Reed),但與此同時,他又擅長將最潮流最大眾的貼地元素,融入誇張創意服飾設計之中,這種攻守兼備的多元化,世所罕見,故就算近數年他影響力不復當年勇,但他統領Moschino這十年,絕對足以載入時尚史冊。