Yohji Yamamoto FW21繼續流失品牌原有精髓 山本耀司光輝到此?

撰文:張榮熹
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作為設計師,應該要特立獨行,為藝術而犧牲?還是隨波逐流地賺大錢?這永遠是一個沒有定案的命題。

山本耀司陷入創作的十字路口,其實已有好幾年。(The Garnette Report )

例如近代的山本耀司,一直陷入這種進退兩難。80年代與川久保玲橫掃巴黎時裝周,如日中天,潮流由他帶領,自然無須跟風向走,到了90至00年代之初,縱然不再是當紅炸子雞,但從前已賺得盤滿缽滿、名利雙收,故仍然能夠以出于污泥而不染的清高姿態走下去,繼續設計他的東方詩意解構主義服飾,繼續以「老屎忽」的態度抨擊時下年青流行文化是垃圾。

Yohji Yamamoto FW21。(Yohji Yamamoto )

然而自2009年因負債問題申請破產,最後被白武士私募基金Integral Corporation和Integral 1 Limited Partnership收購大部份股份後,大師之路變得不再平坦。雖然品牌設計依然由他主導,但一舉一動卻需要向大股東交待,要以公司利益為依歸,重重的商業壓力,漸漸令到習慣孤芳自賞的山本耀司要向現實低頭,自打嘴巴地製作了許多New Era、Supreme以至林寶堅尼的聯乘合作,以大Logo大商標這種最赤裸裸的表現方式,向心智未成熟的年青一代獻媚,錢無疑賺了許多,卻令到這位七十有七的黑色詩人變得陌生了許多。

認真看可發現,今季的Yohji Yamamoto FW21,好些概念其實與TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.十分相似。(TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.)
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Yohji Yamamoto新季FW21男裝系列,雖然依舊以黑色作主調,但要弄清楚世間上視黑色為主色的設計師何其多,並非黑色必定代表到Yohji Yamamoto。打頭陣的Round Shape簡約大褸,乍看還以為是JUUN.J出品;中段那些多層尼龍索帶和暗黑風口罩配置,街頭龐克感十足,頗有99%IS-、KIDILL的意味;在外衣上玩絲印及漢字元素,縱使近代山本耀司一直愛用的元素,但這方面作為後輩的UNDERCOVER和WACKO MARIA明顯造得更加出眾、更有迴響;某些大褸加入了彷拿破崙時代的軍褸古典元素,雖然吸引,但也不過和TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.一脈相承,到那些簡潔得來又搭帶綁帶美學概念,也確有幾分時裝名所ware_mo_kou自家品牌TOIRONIER的風韻。

如果沒Supreme Crossover這些噱頭的話,山本老先生要佔據千禧代的消費市場,殊不容易。(supreme)
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總括整個系列設計集合一眾日韓品牌之大成,屬於山本耀司的,就只剩下那少許不規則剪裁服飾,而且亦已經沿用了多年,創意力和驚喜都欠奉,所以如果沒有Supreme Crossover這些噱頭的話,山本老先生真要佔據千禧代的消費市場,擄獲年青人的心,殊不容易。

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