【美國國家公園旅遊】跟隨原住民：羚羊峽谷、彩虹橋的見聞與疑問

七月放暑假，與家人同遊美國國家公園。早上從洛杉磯開車到拉斯維加斯，午膳後再開車到亞利桑那州的Page，共約八小時車程。此行目的包括羚羊峽谷（Antelope Canyon）及彩虹橋（Rainbow Bridge）。

羚羊峽谷

羚羊峽谷為美國原住Navajo民族的地方，如要入內，必須跟隨Navajo的導遊。一般人到羚羊峽谷，最大的煩惱為應到上羚羊峽谷（Upper Antelope Canyon），還是下羚羊峽谷（Lower Antelope Canyon）。如果時間合適，在上羚羊峽谷可以拍攝到從天而來一束一束的光線，而且道路較平坦，所以吸引更多的旅客。到下羚羊峽谷的人其實也不少，有說它一層一層砂岩的形狀更為別緻，但路程需爬梯，有上有落。筆者與家人誤打誤撞，報了一團到Antelope Canyon X的地方，導遊說整個國家公園共有六個景區，只是最多人到的是上羚羊峽谷及下羚羊峽谷。

Antelope Canyon X亦為一層層砂岩所形成，絢爛瑰麗，最大的好處是沒有遊客，沒有人爭位拍攝，路途平坦，適合我家兩老。帶我們四人的導遊Justin背着結他，一副憂鬱的樣子，有時他在洞內彈結他，回音處處，任由我們四處跑，亦不太理會我們。一小時可以跑完的地方，我們玩了兩個多小時。他對筆者太太說，如果你天天在這裏，這裏就不見得多特別了。如果導遊的講解不是重點，Antelope Canyon X確是一個不錯的地方。

第二天與太太到下羚羊峽谷，我們報的旅行社每十五分鐘就有團出發，一團十多人，可以想像下羚羊峽谷內人很多，拍攝很困難。而且，走入下羚羊峽谷需要走過一道一道斜而狹窄的鋼梯，亦有一定風險。然而，下羚羊峽谷的面貌多變，風趣的導遊把岩石描述為各種動物、風景，甚至人物亦有，他亦可說出那幅值過百萬的照片在那一個位置拍攝，對下羚羊峽谷的每一處瞭如指掌。我們花了一小時左右走畢每筐。

羚羊峽谷的團分兩種，一種是攝影團，可帶腳架；另一種是淨行團。攝影團較貴，時間多一點。但這種攝影團與我們在香港參加的不一樣，香港的攝影團有專業攝影師，基本上大部份型號的相機也難不到他們，他們會提供拍攝提示如光圈快門。這裡的攝影團導遊並不是專業的攝影師，他們會幫忙拍照，亦會提供好的景點，但不會幫助決定相機的設定。大部份到Antelope Canyon拍攝的人，最少會參加兩團，而且會選擇光線最佳的時間。光線最佳的時間每天不同，但多數都在上午。

全世界最大全天然彩虹橋

筆者居住的酒店位於鮑威爾湖（Lake Powell）附近，鮑威爾湖在猶他州，酒店後有一碼頭，可乘船遊湖。湖跨過兩州，猶他州及亞利桑那州。說是湖，形態卻如河，蜿蜒曲折，兩岸山丘由一層一層岩石經年月風化侵蝕而成，過了兩個小時，終於抵達彩虹橋。

彩虹橋位於亞利桑那州，為全世界最大的天然橋樑。它高88米，闊71米。早於三疊紀及侏羅紀時期，此乃一個沙丘，極端的氣候讓它變成一層一層硬度不一的砂岩層，此時，橋仍未成橋，只是一堵牆。到了冰河時期，科羅拉多河沖走了較軟的砂岩層，形成中間的巨洞，變成今天不經人工全天然的彩虹橋。

彩虹橋對原住民來說，是神聖之地，到了1909年才被外界發現。前往彩虹橋只能乘船，或找原住民帶路走數天，但需申請許可證。

整個旅程，最令筆者印象深刻的，不是看到嘩嘩聲的風光，而是在一間餐廳晚膳。

那是一間以原住Navajo民族掛帥的餐廳，位於Page。Navajo為北美洲最大的原著民族群，居住地區約以新墨西哥州西北、科羅拉多州西南、猶他州東南及亞利桑那州東北為界。餐廳一星期營業六天，每天兩小時，為一個貨艙改裝。一進門有小攤檔，售類印第安人的手工藝品或小擺設。餐廳一面為舞台，另一面放有數隻橡皮艇，牆上一幅科羅拉多河的巨型照片。舞台旁有水吧，以自助形式提供檸檬茶及汽水。中間有約二十張大小不一的桌椅，可招待家庭、朋友及情侶等不同類型的客人。

進入餐廳後，店主與每位客人握手，熱情得讓人誤會自己是那裏來的貴賓。店主是位白人，年約六十，其祖父在上世紀六十年代已經拿着充氣橡皮艇帶旅客遊科羅拉多河，幫助發展該區旅遊業，包括帶遊客到當地露營，了解Navajo的生活文化。發展至今日，除了旅行團外，還經營餐廳。

餐牌上只有五個選擇，每種均以Navajo fry bread為底，配以蕃茄、豆、生菜、芝士及粟米，可選傳統的免治牛肉、素菜、雞、豬及漢堡，類似pizza或taco的食物。進食時，台上有現場歌唱及結他表演，一名Navajo唱出許多經典金曲如Hotel California、Imagine等等，更唱出小女孩至愛Moana的How far I’ll go，歌聲悠揚，他旁邊的一個小樽亦小費滿滿。

飯後甜點為corn cake，當地食材不豐富，難得甜食。此時台上正進行當晚最讓人期待的呼拉圈舞表演。呼拉圈表演並非我們幼時在學校玩的，讓幾個呼拉圈繞着身體旋轉。呼拉圈舞為Navajo的舞蹈，舞者穿着民族服飾，由六、七歲小孩到二十歲左右的世界冠軍，有男有女，共六、七人。舞者腳步很快，呼拉圈隨着他的步伐，扣到他身上，組成不同的圖案如蝴蝶。本來以為呼拉圈表演沒有甚麼特別，最後卻十分驚喜。

場外，有數名Navajo小孩，最小的三歲左右，在練習呼拉圈。該剎那，筆者內心有點矛盾。對遊客而言，那固然是一個體驗美國原住民餐飲與舞蹈的機會；對原住民而言，那是分享其民族文化；對白人老闆而言，那是商業活動，延續家族生意。然而，對場邊的原住小孩而言，那是甚麼？先不把美國政府對原住民政策納入討論，美國人中，多數的白人及亞裔，會把讀書視為青少年時期的任務，而其他族裔相對沒有亞裔重視學習，原住民亦然。他們之中，希望成為球星或許，但總不是醫生律師。縱使原住民可以網絡與世界接觸，可是地區旅遊仍然是他們唯一可見的出路。筆者不是認為發展或學習旅遊業相關知識不好，但如果未曾了解其他可能性之前，就限制自己的視野，難免閉門造車。而那白人老闆在此扮演甚麼角色？讓孩子看到將來，可以踏上台板，還是讓兒童替他賺取金錢以及商譽？如果沒有他，孩子又會如何渡過每一個晚上？他們的將來，可會像導遊Justin一樣？在種種疑問中，我們再次穿州過省，回到城市裡。

（本文純屬作者意見，不代表香港01立場。）