【巴爾幹半島旅遊．來稿】到訪歐洲最年輕的國家——黑山
文：Hajduk
上月跟家人同遊巴爾幹半島的克羅地亞，停留在濱海名城杜布羅夫尼克（Dubrovnik）的時候，順道遊覽接壤的歐洲家庭新成員——黑山。
如果說巴爾幹是歐洲的十字路口，那麽我認爲黑山就是巴爾幹裏的十字路口。首先它與意大利隔海相望、南接伊斯蘭教的阿爾巴尼亞、東邊是幾近同宗的塞爾維亞、西鄰波黑和克羅地亞，夾在不同文化與宗教之間。黑山境内多山，地理因素造就不羈的性格，由中世紀起便自成一國，外來征服者無法徹底將其壓得貼服，強大如奧斯曼土耳其帝國，能征服頑強的塞爾維亞和希臘，卻始終無法鎮服黑山人。
我們在網上報名杜布羅夫尼克當地旅行社的一日團，導遊是個當地的小伙子，英語說得很好。在杜布羅夫尼克接齊團友後，巴士直奔邊境過關。暑假旺季已過，過關沒有傳説中的大塞車，邊檢寬鬆得很，關員上車收齊所有旅客的護照，下車檢查後發還給導遊，居然沒蓋入境印。旅行團在距離邊檢關卡不遠的公路休息區停車，讓團友到Cafe吃早餐或者到超市補給物資，超市物價很低，一大瓶水才0.5歐元（黑山採用歐元，卻不是歐盟成員國），以至我們結帳的時候，收銀員多番詢問我們有否硬幣零錢，皆因不想找續！
我們的旅行團主要參觀布德瓦（Budva）及科托爾（Kotor）古城。當巴士駛近布德瓦古城的時候，除了三面環海、背靠高山的壯絕景觀外，這裏附近正大興土木，建設新酒店。這就形成一種反差，因爲入境以來沿著公路途經的地方，社會主義時期的平矮建築甚多，並不讓人切實感到黑山是先進的國度。布德瓦古城附近不僅酒店、高檔餐廳多，漁港泊滿遊艇，仿佛不屬於剛才那一個世界。
布德瓦城是很小的地方，城内街道窄窄的，而且迂回曲折，街道旁是有著數百年歷史的石屋，不少變成休閒的café和精品店。古城成爲遊客的樂土，内外都能聽到英語或德語，即使是黑山人也改變了自己，例如路牌。十字路口國家遇到的問題是不同文化在此交匯，黑山宗教上以東正教爲主，因此向來以西里爾字母作法定文字，但我們見到西里爾字母的機會卻很少，很多路牌、廣告紛紛改用拉丁字母書寫，只有一些宗教或者歷史建築，偶爾看見上面刻畫的西里爾字母。説是迎合遊客嗎？可是文字拼寫的是黑山語（即是塞爾維亞-克羅地亞語）。
另一知名的科托爾古城在峽灣深處，全城在絕崖峭壁之下，所以古城的防禦工事由岸邊一直修築到後山上，據説拿破侖也無法將之拿下。這裏比布德瓦熱鬧許多，因爲科托爾坐擁兩個世界文化遺產認證，一是科托爾古城的歷史文化區域，另一是科托爾的城防，這是今年與意大利、克羅地亞聯合申報的「16至17世紀威尼斯共和國的防禦工事」（Venetian Works of Defence between 16th and 17th centuries: Stato da Terra – western Stato da Mar）。科托爾古城的城門至今留有社會主義時期的銘文，五角星之下，刻有「21-XI-1944」，導遊說那是鐵托領導的南斯拉夫遊擊隊在1944年從德軍解放科托爾古城的日子，撇除同樣分佈在古城外圍舊公寓，這是社會主義時期留存不多的痕跡。
黑山多變的地形或許影響到黑山人的性格不畏艱苦和靈活變通，所以才能從大國博弈之間生存下來，甚至巧借大國的矛盾，贏得1878年的第一次獨立。歷史過去了一百年，黑山重新獨立，成爲歐洲最年輕的國家（科索沃尚未得到廣泛承認）。現在的黑山自身亦處在國際政治的十字路口上，跟塞爾維亞和俄羅斯向來友好，卻不得不親近西方換取現實的政經利益。黑山未入歐盟，先入北約，問題卻是黑山經濟被俄羅斯人暗中控制。克羅地亞導遊感概地說：黑山人爲了錢，不惜出賣自家地產給俄羅斯人，黑山的機場往來俄羅斯的航班也是最多的！
對比實體經濟，旅遊業的客源相當倚賴西方人。科托爾古城的雙重世界文化遺產地位，還有正對的峽灣景色成爲黑山首屈一指的旅遊景點，充滿中世紀氣息的科托爾古城是認識黑山的好地方。唯需小心注意當地旅遊業者的不良習慣，我們在科托爾古城午餐，享用科托灣捕撈的海鮮拼盤，然而侍應在結賬找續時少給了幾歐元。我估計是侍應們私自扣起作小費，由於我們的旅行團自由參觀時間並不太多，而且我不太清楚黑山是否有收取小費的習慣，既然數目不多，便不跟侍應理論了。這頓午餐的食物質素不錯，但侍應的服務態度一般，又少找了零錢，看來旅遊業者的待客意識大有進步空間。這點，克羅地亞那邊就優勝許多了，那邊的人較老實，不詐訛外地遊客。
現在回想，假如問一問當地人的話，你喜歡社會主義還是資本主義？我想這裏的人必定毫不猶疑回答喜歡後者。雖然這個國家暫不很富裕，哪怕說有點落後和貧窮亦並不過份，可是畢竟今天每人皆有機會自食其力，不像過去由領導人分配一切。
這個國家從社會制度的十字路口走出，不知如何選擇眼前的政經十字路呢？
（本文為投稿，稿件可電郵至iwanttovoice@hk01.com；文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）