Philipp Plein:最俗氣的設計才是主流嗎?

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奢侈品集團LVMH和Kering,兩者分別在時裝產業佔有強大的地位,在他們的陰影下,促使其他獨立奢侈品公司難以成長‧‧‧‧‧‧現今的時裝産業,難免要與「商業」兩字掛勾,就連保持獨立了三十多年的Dries Van Noten,近年也陷入經營困難,而最終要嘗試投靠Puig財團的麾下。

設計師Philipp Plein。(網上圖片)

不過,來自德國慕尼黑時裝品牌Philipp Plein,除了通過招募頂級的意大利供應商作投資外,Philipp Plein更總是找到自我融資增長和避免債務的方法,所以就算是獨立品牌公司,也一樣能夠在時裝界生存。另外,品牌更採用快速擴張的商業策略,每個月至少開兩間店舖,並創立不同的副線品牌,如Plein Sport、Plein Kids和Billionaire。像Hermès或Louis Vuitton等奢侈老牌,他們已花了一個多世紀時間建立品牌的市場價值,但這個2004年才誕生的時裝品牌,無論是5千元的運動鞋,還是8千元的連帽衣,甚至一件價值索價約78萬港元的鱷魚皮外套,竟然也吸引大批追隨者搶住買‧‧‧‧‧‧

(IG@philippplein78)

根據MainFirst Bank AG的數據指出,Philipp Plein 2017年的銷售額接近3億美元(約23億港元),更與LVMH的Kenzo與Kering的Alexander McQueen的成績不分上下。假若撇開Philipp Plein的設計來說,他確實是個有生意頭腦的人,就算別人覺得品牌「Bad Taste」,他卻偏要如此繼續做下去,現在的「時裝」已跳脱本來的價值,慢慢變成了一種獲得認同與自我標誌的工具。此外,Philipp Plein更將奢華浮誇的品牌形象延伸至各方面,從金光閃閃的店鋪裝修到社交媒體的炫富行為,都是他多年來採用的商業策略,高調狂妄的態度或生活方式,也許是其品牌的核心顧客光顧的原因之一。

2018年Philipp Plein春夏廣告。(Philipp Plein)

許多人會把時裝看作一種藝術表現的方式,但Philipp Plein卻直接多了,他只把品牌視為一門生意,在如此商業化的時裝世界中:只要消費者不買單,就會被市場淘汰。Philipp Plein說:「Philipp Plein是個非常極端的品牌,你要不就喜歡它,否則就會討厭它!」某些人或許覺得品牌浮誇的設計配合昂貴的零售價,是完全不值,然而事實擺在眼前,無論是Philipp Plein 23億港元的銷售成績,還是Balenciaga、Gucci與Vetements等等一眾品牌掀起的「醜時尚」風潮,通通都證明了現今世代最俗氣的設計可能才是主流‧‧‧‧‧‧

資料來源:BoF、Bloomberg

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