屹立大埔廣福邨「冬菇亭」31載的廣成麵家，因持牌人兼第一代老闆離世，將於2月13日結業。兒子王贊強繼承父業多年，正跟食環商討將牌照轉讓給母親，並同時跟領展商討續約，目前前路未明。他認為領展要求花280萬裝修是「苛刻」，但仍希望繼續在原址營業：「爸爸死前叫我要做下去，魚蛋是他的驕傲，這裡是他的根。」攝影：鄭子峰撰文：何雪瑩
屹立大埔廣福邨「冬菇亭」31載的廣成麵家，因持牌人兼第一代老闆離世，將於2月13日結業。兒子王贊強繼承父業多年，正跟食環商討將牌照轉讓給母親，並同時跟領展商討續約，目前前路未明。他認為領展要求花280萬裝修是「苛刻」，但仍希望繼續在原址營業：「爸爸死前叫我要做下去，魚蛋是他的驕傲，這裡是他的根。」（鄭子峰攝） 已過了午飯時間的下午三時，廣成麵家內依然七成滿座，牆上貼滿「因持牌人離世，將營業至2月13日下午」的告示。第二代老闆王贊強說，消息一出，生意翻了一倍，每日打的魚蛋也多了一倍。藝人夫婦張繼聰、謝安琪跟兒子及謝安琪母親亦於2月6日前來幫襯，謝母是廣成多年熟客。（鄭子峰攝） 冬菇亭依傍著一棵大樹生長，大樹和廣惠樓之間的一線藍天，清楚見得兩隻比廣惠樓飛得高很多的風箏。領展要求續約後用280萬裝修冬菇亭，王贊強覺得苛刻，但始終希望不用搬到街舖：「這個冬菇亭是他的根。」（鄭子峰攝） 17年來每天6點開始，伙記們便開始打魚蛋打墨丸。廣成每年只休年初一和中秋節， 老闆王贊強會花這兩天來整電器，全間舖的電器修理都是他自學得來：「電電下就識。」（鄭子峰攝） 每天早上香港仔魚欄送來泰國門鱔，王贊強跟師傅兩人，將四呎長的門鱔用四至五刀劏成兩扇，去內臟、起骨、起魚皮、切件。門鱔以外亦加其他雜魚，當日用的是或仔魚，取其油香，跟門鱔的膠質相輔相成。「做粉麵消耗很少。魚肉用來打魚蛋、魚皮可以炸、魚骨熬湯頭。」（鄭子峰攝） 兩種魚分別放進絞肉機。最後把冰和水、兩種絞碎的魚肉、蒜頭、鹽、糖、胡椒粉、麻油等調味料，全部加進機器內攪拌。大概40分鐘後王贊強把整隻胳臂伸進機器，感覺魚漿的濕度和質感。完成後取出魚漿，師傅用手和湯匙唧出一粒粒雪白的魚蛋。待成形後再放進滾水裡浸，進一步凝固。他就把手伸進發熱線還在不停加熱的盤子裡，逐粒搣開，感受魚蛋的質感。（鄭子峰攝） 「做魚蛋根本一點也不難。」王贊強說。「來來去去都是幾個步驟，我把步驟寫低，任何人跟幾次就識。」（鄭子峰攝） 可是轉頭他又說：「幾年前我們在大埔開了街舖，我忙著打理新舖，爸爸一個人留在冬菇亭，於是我們請了一位中年師傅來幫手打魚蛋。月薪成4萬蚊！但後來發現雖然說有些經驗，但根本唔掂，魚無咁靚的日子打出來的魚蛋好差。但魚靚的話邊個打都好啦，最緊要是無論來貨點都要保持出品水準穩定。於是幾日後就叫佢不用再返工。」（鄭子峰攝） 王贊強說，他們前年才裝修過。如此新簇的樓面跟廚房形成對比：爐頭上的廣成麵家招牌至今沒有換過，價目表上的紅字一半已經褪色，但王森31年前寫價目表時，其實只列出食物，「元」字以前本應填上售價，卻一直漏空。（鄭子峰攝） 廣成的出品，除了魚蛋墨魚丸牛筋丸雲吞，還有牛腩和豬手。（鄭子峰攝） 早上9時開舖不久，楊太拿著一封利是和一個膠樽走入廣成。「新年快樂！我想買辣椒油！」王贊強回道：「不用買啦，直接拎就好。」楊太只好把利是直接塞到他手上。丁父憂的王贊強指指枱底那幾乎半個人高的不鏽鋼桶：「我唔收得利是㗎，你自己裝啦，不用付錢！」楊太於是把辣椒油裝進膠樽：「我由開張就幫襯！咁多年都好好食，而且老闆好好人！」（鄭子峰攝） 生意一般的日子，一日賣30斤，假日和近來生意特別好，打足60斤都不夠賣。早上店內其他6、7位師傅都在熟練勤快地工作，但真正做「攪魚漿」那一步的，只有他一人。「我同爸爸唔同，他好傳統，只肯傳給兒子；我反而想盡快把師傅教會。」（鄭子峰攝） 1月23日王森離世，雖然他早於2000年將家業傳給孻子王贊強，但熟食牌照的持牌人仍是王森，只能轉讓予配偶，直系親屬亦不可以。 處理好父親的身後事後，王贊強跟食環聯絡，法例規定持牌人一走牌照即屬無效，理論上要即時結業，直至牌照轉至母親名下。但當時正值年三十，新年後的貨都入好了，而且遣散員工需時，他跟食環決定營業至2月13日。（鄭子峰攝） 無論如何，廣成麵家將會休業一段時間，以完成牌照轉名手續，並趁機休息。王贊強坦言如果跟領展的租約談不攏，可能會在大埔另覓街舖，不過他始終最希望留在廣福邨的冬菇亭，除了因為之前開街舖生意普通、「領展起碼有得商量」外，更因為這裡是父親的根：「父親臨走前他說出口，要我保住這裡，繼續做下去。」（鄭子峰攝）