日本威士忌熱潮背後 幻想破滅的真相:部分根本不是「土炮」

撰文:聯合新聞網
出版:更新:

日本威士忌在近幾年迅速竄紅,除了因在國際間屢屢獲獎外,不同於傳統威士忌產地而蒙上一層神秘面紗,都讓歐美酒客趨之若鶩,願出高價購買知名釀酒師釀出的威士忌。但彭博報導,這波熱潮背後隱藏了令人幻滅的真相:所謂的「日本威士忌」的酒,可能多數是從國外進口,根本不在日本當地生產。

彭博社發現,不同於國酒清酒的嚴格規範,日本對於國產威士忌的定義鬆散。(Welcome to Sapporo官網圖片)

根據美國蒸餾酒理事會,美國從日本進口威士忌,金額從2014的600萬美元爆增到去年的4000萬美元,帶動了日本威士忌崛起的熱潮。

但彭博社發現,不同於國酒清酒的嚴格規範,日本對於國產威士忌的定義鬆散。不像波本威士忌(Bourbon)限定美國生產、蘇格蘭威士忌必須來自蘇格蘭,日本瓶裝廠可裝進其他地方的陳年威士忌,再打上「日本威士忌」的標籤。這給了酒商在這波熱潮中,魚目混珠牟利的空間。

一個常見的例子是,有些酒商販售的威士忌酒齡(age statements)竟然比公司歷史還老。旅日的威士忌專家Stefan Van Eycken估算,約三分之二日本威士忌生產商其實沒有蒸餾設備。

從國際葡萄酒與烈酒數據分析公司(IWSR)的數字也可發現,日本在2017進口的加拿大威士忌,較4年前增長七成;2017至2018年日本進口蘇格蘭威士忌增長141%,但這兩國威士忌在日本的銷量卻沒有明顯成長,究竟酒用到哪去?

稱日本威士忌製造規範鬆散算是客氣了,若規範再鬆一點,連自來水都可當日本威士忌賣。
Stefan Van Eycken

就算是日本最大的酒商,對於這波熱潮也是措手不及。合佔八成市場的三得利及一甲威士忌就被迫拿掉年分標示,混合酒齡較淺的威士忌,才能確保不至於無法供貨。

日本威士忌在國內多賣給居酒屋,再以調酒形式賣給上班族,因此標示不清晰的問題不大,但在出口市場的威士忌行家眼中,日本品牌開始變成所謂的「雜牌」,這迫使想喝到道地日本威士忌的消費者得放大眼睛,才不會成為「水魚」。

然而在這樣的風氣中,仍存在業界清流。日本Ichiro’s Malt(秩父蒸餾所)近日推出一款調和威士忌,就清楚標明採用的穀物威士忌來源,業主兼造酒大師肥土伊知郎就說,不這麼做就是在「洗威士忌」(“whisky ­laundering”)、蓄意誤導消費者。Stefan Van Eycken 也指出,酒標不是法律規定,而是商家誠信與透明的問題。

延伸閱讀:

無視禁令 美軍續買中國大疆無人機裝配「海豹」突擊隊

全家到度假勝地慶祝生日 歹徒入侵砍殺妻子一屍兩命

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

發表評論...