食Brunch只係為咗相機食先？完美早餐助你擊退奴性　提高周末質素

在一個充滿美好陽光的周末早上，和好姊妹一起悠閒吃頓豐富的早午餐，是不少人選擇在結束忙碌的一週工作後給自己的小小犒賞。然而享用早午餐（Brunch）的文化究竟是從何而來、又是從哪一個國家開始的呢？讓我們來看看由Katrina Onstad所著的《週末的快樂效應》如何談「早午餐」對於周末放鬆的重要性。

早午餐是英國人發明的；這個詞最早出現在一八九五年《Hunter's Weekly》（狩獵者週刊）的一篇名為Brunch: A Plea（早午餐：一個請求）的文章裏。該文作者Guy Beringer寫道：「早午餐是歡愉的、社交的，且情緒高昂的。它讓你變得愛講話；它讓你保持好脾氣；它讓你對自己、也對同桌朋友滿意；它能掃除一週以來的煩惱、讓你頭腦清醒。」（以上摘錄自《週末的快樂效應》一書）

早午餐是世界各城市裏最強大的世俗儀式之一，畢竟「愛講話」是人際交往的關鍵。它在二十一世紀之前就已經存在，而且其他文化裏也有類似的形式：如中國的早茶和法國的大早餐（le grand petit déjeuner）。今日的都市早午餐，往往是大家參照無數篇美食攻略中的一篇，約好一起去朝聖；它們多半是排隊名店，而且在店家的Instagram上通常會刊出格子鬆餅和餡餅之類的美食照片。二十幾歲時我們是相約找餐廳一起喝酒，如今成為三十幾歲的年輕父母，則約好一起去吃早午餐（唯有吃這一頓飯時，孩子吵鬧不會遭人抗議）。

換句話說，早午餐感覺就像社群和連結，這兩者都是我們必須在週末用心栽培的東西。不過，作家Shawn Micallef在其著作《早午餐的問題》（The Trouble with Brunch）裏，卻把這頓飯當成一種炫耀消費、浪費大量時間的行為。Micallef的這本小書其實主要在談「階級」；他認為，一個人會不會花十四美元買雞蛋，是判斷可支配所得多寡的一項重要指標。Micallef指出，昂貴的美食通常只是餐廳把先前沒用完的食材拿來烹調，再用大量的濃郁醬汁掩蓋而已。

此外，餐廳外的排隊長龍（就像我每週日在家附近餐館外看到的那種）正凸顯出裏頭用餐客人一副霍布斯式漠不關心的嘴饞模樣，絲毫不在意外頭等候的客人正飢腸轆轆貼着玻璃窗看着他們。Micallef還寫道，吃早午餐時，「同理心」並不存在。

Micallef把早午餐視為一個階級的象徵，是創意工作者向人展示自己成功的一種方式。即使這樣的成功是裝出來的。許多創意工作者說穿了就是合約工，做完一個換下一個，工作時間長、又不穩定；再說，他們升遷的機會少之又少。雖然他們或許有創意的本錢，卻沒有雄厚的經濟本錢。享用早午餐既需要金錢、也需要時間，但許多吃早午餐的人其實兩樣東西都很少。所以，早午餐只是個假象，用來偽裝自己是個穩定的中產階級。Micallef寫道：「它只是一場展現休閒的盛大演出，但本身一點也不休閒。」

你怎樣度過早餐時間，就怎樣度過你的周末

但是在社群出現裂痕、許多人感到孤立時，早午餐的確提供了社交凝聚力。在最好的情況下，早午餐能夠與人面對面接觸，而非透過網路連結（Instagram 那部分除外）。尤其對於住在城市、家人通常不住在附近的人，早午餐就成了跟「自選的家人」用餐的時間。之所以訂在星期天進行，是因為傳統上這一天是跟族人聚會的日子。往往無血緣關係的家人比有血緣關係的家人還更了解你，就像《Sex and the City》（色慾都市）裏所貫穿的主題一樣（這部影集裏最常出現的就是早午餐和杯子蛋糕，代表美味的互動與些微苦澀的餘味）

偶爾吃頓早午餐，或許會給你所有美好的東西。但是，當你下次又想在某個星期天花時間排隊，接着再利用你一星期中僅有的空閒時間，花幾小時盡情吃美食吃到撐。你或許應該想想Annie Dillard在《寫作生涯》（The Writing Life）裏的那番話：「理所當然地，我們怎樣度過一天，就怎樣度過一生。」所以說，你怎樣度過早餐時間，就怎樣度過你的周末。

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